COSIM PLEGADES (SEW ALONG): DIA 2 verificación y modificación de patrones

Los patrones que tenéis entre manos se corresponden aproximadamente a una talla M, pero con un largo de talla L, ya que crecí mucho en mi juventud y cuento con 1,76 de altura. Tened eso en cuenta.

Hoy os voy a indicar cómo modificar los patrones para adaptarlos a vuestras medidas. Para comprobar las medidas, seguid los mismos pasos que para la modificación, y a quien le vaya bien mi talla, se puede tomar el día libre para tomar fuerzas para mañana, jejeje.

No vamos a modificar el largo ahora porque eso lo podemos hacer sobre la pieza montada, antes de poner los puños y el faldón. De esta manera nos la podremos probar para asegurar la largada.

Ya debéis tener las diferentes partes de los patrones calcadas por separado y sin recortar... si no es así, deberíais, jeje.

Coger la parte "trasera" que es la que tomaremos como referencia para después adaptar las delanteras y las mangas.
Dividirla por la mitad, longitudinalmente. De esta manera haremos la modificación en un lado y quedará simétrica al doblarla y cortar siguiendo la nueva linea que trazaremos.

Empezamos tomándonos la medida de el ancho de hombros. Comprobamos si la medida del patrón nos va bien. Si no es así, ensanchamos sin tocar el cuello ya que de hacerlo también nos tocaría retocar la capucha y eso se complica más. Prolongamos la línea del hombro lo que necesitemos y a partir de allí trasladamos la línea de la sisa y el costado.

Ahora hay que tomar la medida desde el hombro hasta el pecho y trasladarla al patrón como se indica en la imagen, trazando la linea de contorno de pecho.

Hacemos lo mismo con la medida desde el hombro hasta la cintura y trazamos la linea de contorno de cintura.

Por último, tomamos la medida desde el hombro hasta la cadera y marcamos la linea de contorno de cadera.

Ahora toca tomarse las medidas... y no vale meter barriga ni restarse nada, que sólo lo vais a saber vosotras y supongo que queréis que os quepa, ¿verdad? Así que si lo que pretendéis hacer es una chaqueta para llevar encima de una camiseta, no os pongáis un jersey de lana para tomaros las medidas. Y al revés, si pensáis ponérosla sobre un jersey, no os toméis las medidas sin ropa.

Empezamos por el contorno de pecho. Con el metro de modista medís vuestro contorno. El contorno lo dividís entre 4 y a este resultado le añadís 1cm. Ya tenéis el resultado de la línea a trazar desde el centro del patrón hasta el exterior.

Seguimos con el contorno de cintura. Medimos como con el contorno de pecho y efectuamos la misma operación...

... y lo mismo para el contorno de cadera.

Unimos los puntos que acabamos de trazar, dando forma al patrón ampliado.

Marcamos el margen de costura, que en los patrones son de 1cm. Doblamos por la mitad y recortamos.

Tomamos la medida que hemos ampliado en la sisa, que será la misma que debemos ampliar en la manga, para que al unirlas cuadren.

Trazamos la nueva linea de la manga. 

Si consideráis que debéis ampliar toda manga, hasta la unión con el puño (aunque creo que no hará falta), pensad que lo que ampliéis en esta zona deberéis ampliarlo en la pieza "puño", tanto en un lado como en el otro (o ampliar el doble solo en un lado).

Marcamos y trazamos el margen a 1cm de la linea de costura.

Doblamos por la mitad y recortamos.

Para adaptar el faldón, tomamos la medida que hemos ensanchado la cadera en la parte trasera y lo prolongamos en esa medida multiplicada por 4 (si habéis ampliado la cadera 1,5cm, el faldón deberéis ampliarlo 6cm) en un solo lado; no ampliéis el faldón por los dos costados, sino como en la imagen inferior.

Para modificar los delanteros, tomamos la parte trasera ya modificada como modelo. 

Colocamos la trasera ampliada bajo el delantero izquierdo y calcamos la ampliación. La parte que queda en el pecho no se modifica. Cortamos dejando el margen de costura de 1cm en todo el contorno.

Ahora queda la peor pieza por ampliar, el lateral derecho. Tomároslo con calma y seguid paso a paso las indicaciones que espero sean muy claras.

Colocad el delantero derecho encima de la trasera ampliada.

Prolongad la linea 1 hasta que llegue a la linea de costura de la trasera ampliada. Prolongad las otras dos lineas en la misma longitud para dibujar la misma forma que había en la delantera derecha. Trazamos la ampliación del hombro y la parte de la sisa hasta la linea 1

Ahora tenemos que desplazar la trasera desde el punto "a" al punto "b" manteniendo la verticalidad (procurad que no se tuerza el patrón); os podéis orientar por la linea vertical divisoria de la parte trasera y trazando una también en la delantera derecha.

Repetimos con el segundo pliegue: prolongad la linea 4 hasta que llegue a la linea de costura de la trasera ampliada. Prolongad las otras dos lineas en la misma longitud para dibujar la misma forma que había en la delantera derecha. Calcamos desde el punto "b" al punto "c".

Volvemos a desplazar el patrón de nuevo de la misma manera, esta vez desde el punto "c" al punto "d" de manera que las lineas verticales continúen paralelas.

Vamos a por el tercer pliegue: prolongad la linea 7 hasta que llegue a la linea de costura de la trasera ampliada. Prolongad las otras dos lineas en la misma longitud para dibujar la misma forma que había en la delantera derecha. Calcamos desde el punto "d" al punto "e". 

Y volvemos a desplazar el patrón de la misma manera, desde el punto "e" al punto "f" comprobando que las lineas verticales continúen paralelas.

Ya sólo nos queda el último pliegue, y lo hacemos de la misma manera: prolongad la linea 10 hasta que llegue a la linea de costura de la trasera ampliada. Prolongad las otras dos lineas en la misma longitud para dibujar la misma forma que había en la delantera derecha. Calcamos desde el punto "f" al punto "g". 

Y ahora el último desplazamiento del patrón, desde el punto "g" al punto "h". Calcamos desde el punto "h" hasta llegar a la pieza delantera derecha. El control de error es que las lineas inferiores de las dos piezas (delantera derecha y trasera) deberían coincidir, pero si falla un poco no os preocupéis, que haciéndolo a mano es normal que pase pues se arrastran pequeños errores.

Ahora ya sólo os queda marcar el margen de costura de 1cm en la pieza delantera derecha y recortar.

Después de esta jornada supongo que ya no os quedarán demasiadas ganas de modificar más patrones, pero estoy segura que, a parte de esta última pieza, las modificaciones en las otras no os han parecido complicadas de realizar... ¿o me equivoco? espero que no. No me he dado cuenta de la complejidad de esta pieza hasta que he montado el tutorial... lo siento.

Pero os prometo que el trabajo de mañana, cortar la tela, es mucho más liviano. 

Sé que tenéis muchas ganas de meterle mano a la tela, pero aviso, no cortéis la tela hasta haber leído completamente las instrucciones de mañana, pues os pasaré el plano de corte y las consideraciones previas.